在线实盘配资别只盯秀场，幕后更精彩

本届四大时装周集结了诸多新品牌与新设计总监强势登场在线实盘配资，创下史上最多创意总监首秀纪录。这些新鲜血液的顺利接棒，让一众品牌顺势开启风格新篇章。

创意总监Matthieu Blazy用77套造型呈现了在Chanel的首秀，整个秀场悬挂着数个巨型发光球体，它们大小各异、色彩丰富，构成了浓缩的太阳星系，营造出超脱于时间的美妙梦境，传递自由无界着装理念。

Pierpaolo Piccioli接棒Balenciaga创意总监后的首秀，为品牌翻开全新一页。他以“心跳”为核心灵感，整个系列秉持真诚与优雅的基调，开启充满敬意的品牌溯源之旅。

Jack McCollough与Lazaro Hernandez执掌Loewe后的首场大秀，标志着品牌全新篇章的开启，二人以西班牙的热情为灵魂，以建筑的形制为骨骼，打造出充满活力的新系列。

新创意总监Louise Trotter在Bottega Veneta 2026春夏系列上的首秀，堪称完美，服装兼具功能性和工艺细节，从廓形剪裁到结构面料质感独特，交出了一份满分答卷。

除此外，Gucci用一场电影宣告新理念；Jil Sander、Mugler等品牌也在新创意总监带领下，纷纷以全新系列交出答卷。

这场“首秀集中爆发”的时装周，不仅是设计理念的集中展示，更标志着全球奢侈品牌进入新一轮风格迭代周期。

有始便有终，在米兰发布完Fendi 2026春夏系列后，Fendi第三代传人Silvia Venturini Fendi卸任Fendi创意总监，将担任名誉主席，专注于品牌传承与全球发展。Silvia Venturini Fendi作为Fendi的第三代家族成员，1992年她开始在Fendi参与艺术指导工作，辅佐Karl Lagerfeld，2024年底Kim Jones离开后，她接管了女装部门，全面负责Fendi的创意设计。大家所知道的经典Baguette手袋，就是她在1997年设计的。

Maria Grazia Chiur回归老东家，确认执掌Fendi，作为首席创意官，她将全面负责女装、男装及高级定制系列，其上任后的首个系列也将于明年2月公布。Maria Grazia Chiuri与Fendi早在1989年就有了合作，她以皮具设计师的身份加入Fendi，1999年加入Valentino，负责配饰设计，2016年，被任命为Dior的女装创意总监，成为该品牌历史上首位女性创意总监。

“Do you dare enter the House of Dior？”在备受瞩目的Dior 2026春夏大秀开始前，新任设计总监Jonathan Anderson通过这部短片带领大家回顾了Dior品牌近80年历史的画面，以此向历任设计总监致敬。

作为新旧迭代的革新者，Jonathan Anderson从Dior历史脉络中提炼出核心灵感，对经典元素进行解构与重塑。开场模特身着的纯白色褶皱连衣裙致敬1956年秋冬一款名为Tourbillon的高级定制礼服，在正式与非正式的着装探索中呼应Dior的优雅基因；戏剧性十足的黑白加仑硬挺蕾丝面罩，则是致敬Yves Saint Laurent执掌时期的秋冬礼服；海鸥连衣裙被颠覆性演绎，轻盈的蝴蝶结在行走间舞动，成为身体周围的立体雕塑。

作为自创始人迪奥先生后，唯一一位同时执掌女装、男装及高定系列的创意总监，在大秀结束后，承受巨大压力的Jonathan Anderson难掩情绪，当场落泪。自接掌Dior创意工作以来，巨大的压力让这位曾意气风发的英伦潮男尽显倦态，尽管如此，新的Dior时代，也因为他的到来而展开新的篇章。

在Dior大秀上，除了Jonathan Anderson创意十足的惊艳呈现，时隔13年，刘雯的亮相同样让全场倍感惊喜。自2009年起，刘雯便已是品牌秀场的常客，在John Galliano时代更是以经典的东方女郎形象闪耀秀场，在Dior的黄金岁月中共创了诸多高定传奇。不知本次刘雯回归Dior秀场，是否预示着她将与品牌展开更深入的合作？不妨期待一下。

本次时装周上除了刘雯以外，老牌国模雎晓雯、汪曲攸、张丽娜、孙菲菲依旧惊艳亮相，续写传奇。除此外，还有华依澜、齐浩洁、赵孜琪、陈如玉、张嘉慧、李秋月等不少新势力国模崭露头角，以出色表现为国际时尚舞台注入东方新活力。

“Dear Yohji Yamamoto……”在Yohji Yamamoto 2026春夏秀场中，模特身着一件正面印有该英文字样的服装飘然亮相。这件服装上的字样源自Giorgio Armani曾寄给Yohji Yamamoto的50周年大秀邀请函。

今年，Giorgio Armani先生的辞世引发了时尚圈巨震。Yohji Yamamoto将Armani当年的经典广告与50周年大秀邀请函印于衣身，以设计语言传递对已故挚友的致敬与缅怀，此举不仅彰显了两位时尚大师之间的惺惺相惜，也印证时装具有超越时间的生命力。

巨星陨落的遗憾，也促使Yohji Yamamoto对生命与时装展开更深层的思考。在本届秀场上，除了经典黑白色调之外，他还在设计中还重现品牌40年前的经典之作，黑色时装尾部绽放鲜艳热烈的红色花朵，复刻了1986年由Nick Knight掌镜，名为《Red Bustle, Yohji Yamamoto》的标志性设计。

难道时尚的尽头真的不在地球？Thom Browne 2026春夏系列在巴黎时装周展开了一场天马行空的“星际派对”，一场时尚与外星文明的“第三类接触”，直接将秀场氛围烘托到巅峰。

从英剧《神秘博士》的诡谲旋律，到斯皮尔伯格《第三类接触》的经典配乐，本季大秀一开场就用科技迷熟悉的BGM把人拽进脑洞大开的宇宙叙事里。“星际潮人”们身着东海岸运动风造型登场，经典西装被解构出多只灵动衣袖，窄腿裤也叠变出多层裤管，再配上标志性的绿色“Mekon”头饰，怪诞又时髦。

Miuccia Prada依旧保持鲜明态度，借Miu Miu 2026春夏系列为巴黎罢工发声。本季Miu Miu以“一条围裙的故事”开启夏日序章，该系列将法式工装、围裙、袖套等无产阶级劳动者的工作服元素尽数呈现。光滑牛皮、亮片彩布等多元材质重构围裙形态，性感裙装与半正式造型被解构混搭出全新格调。

而最大惊喜当属《生化危机》女主Mila Jovovich，这位阔别秀场数十年的动作女王，以稳健台步与凌厉气场登场，瞬间成为全场焦点。

来自比利时的设计师Glenn Martens接任Maison Margiela的第一场成衣系列发布会，便为品牌带来了更颠覆性表达，将品牌标志性的四标针Logo化为具象的唇部装置。T台上，模特们以沉稳步调登场，金属矩形框架撑开双唇，四角垂坠的标签精准呼应经典元素，构建出设计师口中的“强制微笑”。金属唇饰既是对品牌面部装饰传统的延续，更承载着深刻的社会隐喻。正如Glenn Martens所解读的那样，这抹被外力塑造的笑容，恰是对当下复杂世界语境的精准映射，他在时尚表达中完成对现实的无声反叛。

Duran Lantink 在Jean Paul Gaultier 首秀引发了广泛争议，虽然本系列被赋予“青春、自由与前卫的全新演绎”的理念，但首秀呈现的效果却备受质疑。他标志性的“不规则身体”设计虽然狂放大胆，但最终的呈现效果却显得单薄且局限，可见，有时候，“反传统”的前卫设计还是需要更多美学上的考量。